カスタム生地はアクティブウェアブランドが持てる最強の堀であり、同時にシーズンを燃やす最も簡単な道でもあります。この解説は独占の手触りへの三つのルート、工場が実際に回す八段階、そしてプログラムでカスタムが割に合うかを決める数字を示します。
開発カタログのベース＋開発カタログの色、開発カタログのベース＋専用色、または完全カスタム仕様。多くのブランドが必要なのは真ん中です。
カスタム生地の開発または染色は、製品生産開始前に通常~15–20日を加えます。
カスタム生地のMCQは工場・色・仕様ごとに通常~500–1,300 m — 多くの場合、製品MOQではなくこちらが拘束条件です。
生地は用途の製品上で承認します — プロト、フィット、洗濯 — スウォッチカード上ではありません。
独占の手触りへの三つのルート
「カスタム生地」はまったく違う三つの案件を指します。混ぜることが開発予算オーバーの最も多い理由です。
| ルート | 何が変わるか | 何が固定か | いつ合うか |
|---|---|---|---|
| A · 開発カタログのベース、開発カタログの色 | 生地側は変えない — パターン・付属・ブランディングで自社化 | 仕様、糸、仕上げ、カラーカード | 初回コレクション、テストSKU、素早いセルスルー確認 |
| B · 開発カタログのベース、専用色 | 色（標準へのラボディップ）、時に仕上げやプリント | 仕様と糸 — すでに承認した手触り | 実証済み手触りの上のブランドカラーストーリー；最も一般的なルート |
| C · カスタム仕様 | 糸・ゲージ・編組織・目付・仕上げ — 新しい生地コード | ブリーフのみ | 手触りがAlibabaに存在してはならないヒーロー製品 |
Route B buys you 80% of the brand value of route C for a fraction of the risk: the hand, recovery and opacity are already proven, and only colour has to pass. Route C is justified when the feel is the product — a sculpting double knit, a cool-touch second skin, a matte compression face nobody else sells.
八段階の開発パス
本気の工場はどれもこの流れの版を回します。知っていれば、案件がどこにいるか聞け、工程を飛ばすサプライヤーを見抜けます。
- Brief and benchmark. End use, target hand, weight band, stretch and opacity expectations, colour standards, claims (recycled, UPF) and a reference garment or swatch. A benchmark you can hand over beats ten adjectives.
- Construction proposal. Yarn type and count (e.g. nylon 66 vs nylon 6 filament, elastane denier and percentage), machine gauge and knit structure (single jersey, interlock, double knit, warp knit). This is where the hand is really decided.
- Greige trial. A short knitting run in undyed (greige) state to check weight, width, stretch and surface before money is spent on dyeing.
- Dyeing and finishing trial. Heat-setting, dyeing and finishing (brushing, peach, wicking or soft finishes) move weight, width and stretch. A greige pass is not a finished pass.
- Lab dips. Colour submitted against your physical standard under the agreed light source; approved, adjusted, or re-dipped. Plan at least one correction round for difficult shades.
- Fabric testing. The test plan below, run on finished fabric — in-house screening first, third-party lab where a claim or a retailer requires it.
- Garment proto on development fabric. The fabric is cut into the actual style. Recovery, opacity and seam behaviour are judged on a body, then after washing.
- PPS and bulk booking. Pre-production sample on bulk-intent fabric, then yarn and greige are booked against your bulk quantity.
The step most often skipped is 7. A fabric can pass every lab test and still fail on a squatting body, because the seat of a legging stretches far more than a lab strip does. See how we evaluate squat-proof fabrics.
生地ブリーフに必ず入れること
工場は書かれた内容に対してしか見積もれず、開発できません。この八行が大半の再ラボディップと再編成を防ぎます：
- 最終用途と製品（例：ハイウエストレギンス、股下25インチ、スタジオ＋ジム）
- 参照：物理スウォッチまたは製品、残す点と変える点
- 目付帯（g/m²）と組成意図（例：ナイロン/エラスタン、リサイクル有無）
- 伸びとリカバリーの期待、および試験に使う方法
- 不透明度要件、最も薄い色、洗濯後も合格が必要か
- 色標準（物理）、光源、許容差
- 印刷したいクレーム（UPF、リサイクル、クイックドライ）と、それぞれに必要な書類
- 色ごとの目標バルク数量 — 工場が最低数量を見積もるため
Use the tech pack guide for the garment side. If you only have a competitor garment, send it — reverse-engineering composition and construction is a normal first step.
最終用途別の試験計画
製品が責められる点を試験してください。同じ生地でもレギンス、スイム、フーディーでは計画が違います。
| 最終用途 | 承認を決める試験 | 深掘りガイド |
|---|---|---|
| レギンス、ブラ | 伸びとリカバリー（繰返し）、伸長下の不透明度、ピリング、摩擦・汗に対する染色堅ろう度 | Stretch recovery · Squat-proof |
| スイムウェア | 塩素水・海水への染色堅ろう度、塩素後のエラスタン保持、UPF、耐光堅ろう度 | 塩素試験 |
| テニス、パデル | リカバリー、白・淡色の不透明度、吸湿管理、摩耗とスナッグ | テニス・パデル生地 |
| ニットラウンジ | ピリング、寸法安定性、スパイラリティ、洗濯堅ろう度 | ピリングと収縮 |
MCQ・納期・コスト — 判断を決める数字
Minimums. Custom fabric is governed by the mill’s minimum colour quantity (MCQ), typically ~500–1,300 m depending on mill, colour and construction. That is why a brand can have a low garment MOQ and still face a fabric minimum that is the real gate. The full arithmetic is in stock vs custom fabric: MOQ and lead times.
Time. Custom fabric development or custom dyeing typically adds ~15–20 days before garment production. Bulk garment production then runs on the usual clock — about 25–30 days after PPS on stocked bases, longer for swimwear and specialised constructions.
Cost drivers. Yarn type (nylon 66 and branded elastane cost more than commodity nylon 6), elastane percentage, gauge, finishing steps, and the number of colours. Development charges, where they apply, are quoted against the written brief — never as a rate card.
独占、IP、サステナビリティ表示
A custom construction gets its own development code (for example ZS-ACT-250N66, a nylon 66 performance double knit). Exclusivity terms — which colours, which period, which markets — are written into the agreement, ideally under a mutual NDA signed before the brief is shared.
Recycled claims need paperwork per order. GRS-certified options are available subject to the selected mill, material scope and transaction certificate requirements; ZIESHINE’s own licence scope is stated on the certifications page. A swatch labelled “recycled” is not a claim you can print.
We publish named-base compositions, weights and the lab summaries we hold (for example the AquaForm™ Intertek summary on the fabric test pack). We do not publish a universal “development fee”, a fabric price list or test results for fabrics that have not been tested — those are quoted or reported per brief.
カスタムが割に合わないとき
- 初回コレクションにはまだセルスルーデータがありません — 開発カタログのベースで立ち上げ、実証済みSKUをカスタムしてください。
- 色あたり数量が工場最低を大きく下回り、スタイル間で生地を共有できません。
- 欲しい差が色だけなら — それはルートBであり、Cではありません。
- ローンチ日に生機・染色・製品プロトの余裕がありません。
When it is worth it, start with the commercial desk: sportswear fabric development.
引用した試験方法と出典
- ISO 20932-1 / EN 14704-1（生地の弾性）
- ISO 105シリーズ（染色堅ろう度）
- ISO 12945-2（ピリング、改良Martindale）
- ISO 6330 + ISO 5077（洗濯と寸法変化）
規格名はバイヤーがよく指定する方法として記します。工場結果はファイル保有と明記したもののみ。プログラム結果はブリーフごとに報告します。