Un tissu sur mesure est le fossé le plus solide qu’une marque d’activewear puisse posséder — et le moyen le plus simple de brûler une saison. Ce guide montre les trois voies vers une main exclusive, les huit étapes qu’une tricoterie exécute vraiment, et les chiffres qui décident si le sur mesure vaut le coup pour votre programme.
bases du catalogue de développement + coloris du catalogue de développement, bases du catalogue de développement + coloris sur mesure, ou une construction entièrement sur mesure. La plupart des marques ont besoin de celle du milieu.
Le développement ou la teinture de tissu sur mesure ajoute en général ~15–20 jours avant le démarrage de la production du vêtement.
Le MCQ de tissu sur mesure est en général ~500–1 300 m par tricoterie, coloris et construction — le plus souvent la contrainte qui lie, pas le MOQ vêtement.
Le tissu s’approuve sur le vêtement auquel il est destiné — proto, essayage et lavage — pas sur une carte d’échantillons.
Trois voies vers une main exclusive
« Tissu sur mesure » désigne trois projets très différents. Les mélanger est la raison la plus courante qu’un budget de développement dérape.
| Voie | Ce qui change | Ce qui reste fixe | Quand cela convient |
|---|---|---|---|
| A · bases du catalogue de développement, coloris du catalogue de développement | Rien sur le tissu — votre patron, vos fournitures et votre branding le rendent vôtre | Construction, fil, finition, carte coloris | Première collection, SKU d’essai, contrôles rapides de sell-through |
| B · bases du catalogue de développement, coloris sur mesure | Coloris (lab dip à votre standard), parfois finition ou impression | Construction et fil — la main que vous avez déjà approuvée | Histoire de coloris de marque sur une main éprouvée ; la voie la plus courante |
| C · Construction sur mesure | Fil, gauge, structure de tricot, poids, finition — un nouveau code tissu | Seulement votre brief | Un produit phare dont la main ne doit pas exister sur Alibaba |
Route B buys you 80% of the brand value of route C for a fraction of the risk: the hand, recovery and opacity are already proven, and only colour has to pass. Route C is justified when the feel is the product — a sculpting double knit, a cool-touch second skin, a matte compression face nobody else sells.
Le parcours de développement en huit étapes
Toute tricoterie sérieuse exécute une version de cette séquence. La connaître vous permet de demander où en est votre projet — et de repérer un fournisseur qui saute des étapes.
- Brief and benchmark. End use, target hand, weight band, stretch and opacity expectations, colour standards, claims (recycled, UPF) and a reference garment or swatch. A benchmark you can hand over beats ten adjectives.
- Construction proposal. Yarn type and count (e.g. nylon 66 vs nylon 6 filament, elastane denier and percentage), machine gauge and knit structure (single jersey, interlock, double knit, warp knit). This is where the hand is really decided.
- Greige trial. A short knitting run in undyed (greige) state to check weight, width, stretch and surface before money is spent on dyeing.
- Dyeing and finishing trial. Heat-setting, dyeing and finishing (brushing, peach, wicking or soft finishes) move weight, width and stretch. A greige pass is not a finished pass.
- Lab dips. Colour submitted against your physical standard under the agreed light source; approved, adjusted, or re-dipped. Plan at least one correction round for difficult shades.
- Fabric testing. The test plan below, run on finished fabric — in-house screening first, third-party lab where a claim or a retailer requires it.
- Garment proto on development fabric. The fabric is cut into the actual style. Recovery, opacity and seam behaviour are judged on a body, then after washing.
- PPS and bulk booking. Pre-production sample on bulk-intent fabric, then yarn and greige are booked against your bulk quantity.
The step most often skipped is 7. A fabric can pass every lab test and still fail on a squatting body, because the seat of a legging stretches far more than a lab strip does. See how we evaluate squat-proof fabrics.
Ce qu’un brief tissu doit contenir
Une tricoterie ne peut chiffrer et développer que contre l’écrit. Ces huit lignes évitent la plupart des re-dips et re-knits :
- Usage final et vêtement (p. ex. legging taille haute, entrejambe 25", studio + salle)
- Référence : échantillon ou vêtement physique, plus ce qu’il faut garder et changer
- Bande de poids (g/m²) et intention de composition (p. ex. nylon/élasthanne, contenu recyclé O/N)
- Attente d’étirement et de reprise, et la méthode avec laquelle vous testerez
- Exigence d’opacité, coloris le plus clair, et s’il doit passer après lavage
- Standards de coloris (physiques), source lumineuse et tolérance
- Allégations que vous comptez imprimer (UPF, recyclé, quick-dry) et les documents dont chacune a besoin
- Quantité bulk cible par coloris, pour que la tricoterie dimensionne le minimum
Use the tech pack guide for the garment side. If you only have a competitor garment, send it — reverse-engineering composition and construction is a normal first step.
Un plan d’essais selon l’usage final
Testez ce dont on accusera le vêtement. Le même tissu a besoin d’un plan différent en legging, maillot ou hoodie.
| Usage final | Essais qui décident de l’approbation | Guide approfondi |
|---|---|---|
| Leggings, brassières | Étirement et reprise (cyclique), opacité sous étirement, boulochage, solidité des couleurs au frottement et à la sueur | Stretch recovery · Squat-proof |
| Swimwear | Solidité des couleurs à l’eau chlorée et de mer, rétention d’élasthanne après chlore, UPF, solidité à la lumière | Essais au chlore |
| Tennis, padel | Reprise, opacité en blanc et coloris clairs, gestion de l’humidité, abrasion et accrochage | Tissus tennis et padel |
| Knit lounge | Boulochage, stabilité dimensionnelle, spiralité, solidité des couleurs au lavage | Boulochage et rétreint |
MCQ, délai et coût — les chiffres qui décident
Minimums. Custom fabric is governed by the mill’s minimum colour quantity (MCQ), typically ~500–1,300 m depending on mill, colour and construction. That is why a brand can have a low garment MOQ and still face a fabric minimum that is the real gate. The full arithmetic is in stock vs custom fabric: MOQ and lead times.
Time. Custom fabric development or custom dyeing typically adds ~15–20 days before garment production. Bulk garment production then runs on the usual clock — about 25–30 days after PPS on stocked bases, longer for swimwear and specialised constructions.
Cost drivers. Yarn type (nylon 66 and branded elastane cost more than commodity nylon 6), elastane percentage, gauge, finishing steps, and the number of colours. Development charges, where they apply, are quoted against the written brief — never as a rate card.
Exclusivité, IP et allégations de durabilité
A custom construction gets its own development code (for example ZS-ACT-250N66, a nylon 66 performance double knit). Exclusivity terms — which colours, which period, which markets — are written into the agreement, ideally under a mutual NDA signed before the brief is shared.
Recycled claims need paperwork per order. GRS-certified options are available subject to the selected mill, material scope and transaction certificate requirements; ZIESHINE’s own licence scope is stated on the certifications page. A swatch labelled “recycled” is not a claim you can print.
We publish named-base compositions, weights and the lab summaries we hold (for example the AquaForm™ Intertek summary on the fabric test pack). We do not publish a universal “development fee”, a fabric price list or test results for fabrics that have not been tested — those are quoted or reported per brief.
Quand le sur mesure ne vaut pas le coup
- Votre première collection n’a pas encore de données de sell-through — lancez sur une base du catalogue de développement, puis personnalisez le SKU prouvé.
- Votre quantité par coloris est bien en dessous du minimum tricoterie et vous ne pouvez pas partager le tissu entre modèles.
- La différence que vous voulez est seulement le coloris — c’est la voie B, pas la voie C.
- Votre date de lancement ne laisse aucune marge pour un essai greige, un essai teinture et un proto vêtement.
When it is worth it, start with the commercial desk: sportswear fabric development.
Méthodes et sources citées
- ISO 20932-1 / EN 14704-1 (élasticité des tissus)
- Série ISO 105 (solidité des couleurs)
- ISO 12945-2 (boulochage, Martindale modifié)
- ISO 6330 + ISO 5077 (lavage et changement dimensionnel)
Les normes sont nommées comme les méthodes que les acheteurs spécifient couramment. Les résultats d’usine sont uniquement ceux déclarés comme au dossier ; les résultats de programme sont rapportés par brief.