Un tejido a medida es el foso más fuerte que puede poseer una marca de activewear — y la forma más fácil de quemar una temporada. Esta guía muestra las tres rutas hacia una mano exclusiva, las ocho etapas que una tejeduría realmente ejecuta, y las cifras que deciden si lo a medida compensa para su programa.
base del catálogo de desarrollo + color del catálogo de desarrollo, base del catálogo de desarrollo + color a medida, o una construcción totalmente a medida. La mayoría de las marcas necesita la del medio.
El desarrollo o tintura de tejido a medida suele sumar ~15–20 días antes de que arranque la producción de prenda.
El MCQ de tejido a medida suele ser ~500–1.300 m por tejeduría, color y construcción — en general la restricción vinculante, no el MOQ de prenda.
El tejido se aprueba en la prenda para la que es — proto, calce y lavado — no en una carta de muestrario.
Tres rutas hacia una mano exclusiva
«Tejido a medida» significa tres proyectos muy distintos. Confundirlos es la razón más habitual de que un presupuesto de desarrollo se dispare.
| Ruta | Qué cambia | Qué permanece fijo | Cuándo encaja |
|---|---|---|---|
| A · base del catálogo de desarrollo, color del catálogo de desarrollo | Nada en el tejido — su patrón, avíos y branding lo hacen suyo | Construcción, hilo, acabado, carta de color | Primera colección, SKU de prueba, comprobaciones rápidas de sell-through |
| B · base del catálogo de desarrollo, color a medida | Color (lab dip a su estándar), a veces acabado o estampado | Construcción e hilo — la mano que ya aprobó | Historia de color de marca sobre una mano probada; la ruta más habitual |
| C · Construcción a medida | Hilo, gauge, estructura de punto, peso, acabado — un nuevo código de tejido | Solo su brief | Un producto héroe cuya mano no debe existir en Alibaba |
Route B buys you 80% of the brand value of route C for a fraction of the risk: the hand, recovery and opacity are already proven, and only colour has to pass. Route C is justified when the feel is the product — a sculpting double knit, a cool-touch second skin, a matte compression face nobody else sells.
El camino de desarrollo en ocho etapas
Toda tejeduría seria ejecuta alguna versión de esta secuencia. Conocerla le permite preguntar dónde está su proyecto — y detectar un proveedor que se salta etapas.
- Brief and benchmark. End use, target hand, weight band, stretch and opacity expectations, colour standards, claims (recycled, UPF) and a reference garment or swatch. A benchmark you can hand over beats ten adjectives.
- Construction proposal. Yarn type and count (e.g. nylon 66 vs nylon 6 filament, elastane denier and percentage), machine gauge and knit structure (single jersey, interlock, double knit, warp knit). This is where the hand is really decided.
- Greige trial. A short knitting run in undyed (greige) state to check weight, width, stretch and surface before money is spent on dyeing.
- Dyeing and finishing trial. Heat-setting, dyeing and finishing (brushing, peach, wicking or soft finishes) move weight, width and stretch. A greige pass is not a finished pass.
- Lab dips. Colour submitted against your physical standard under the agreed light source; approved, adjusted, or re-dipped. Plan at least one correction round for difficult shades.
- Fabric testing. The test plan below, run on finished fabric — in-house screening first, third-party lab where a claim or a retailer requires it.
- Garment proto on development fabric. The fabric is cut into the actual style. Recovery, opacity and seam behaviour are judged on a body, then after washing.
- PPS and bulk booking. Pre-production sample on bulk-intent fabric, then yarn and greige are booked against your bulk quantity.
The step most often skipped is 7. A fabric can pass every lab test and still fail on a squatting body, because the seat of a legging stretches far more than a lab strip does. See how we evaluate squat-proof fabrics.
Qué debe contener un brief de tejido
Una tejeduría solo puede cotizar y desarrollar contra lo escrito. Estas ocho líneas evitan la mayoría de los re-dips y re-knits:
- Uso final y prenda (p. ej. legging de talle alto, entrepierna 25", estudio + gimnasio)
- Referencia: muestrario o prenda física, más qué conservar y qué cambiar
- Banda de peso (g/m²) e intención de composición (p. ej. nylon/elastano, contenido reciclado S/N)
- Expectativa de elasticidad y recuperación, y el método con el que ensayará
- Requisito de opacidad, color más claro, y si debe pasar tras el lavado
- Estándares de color (físicos), fuente de luz y tolerancia
- Afirmaciones que pretende imprimir (UPF, reciclado, quick-dry) y la documentación que cada una necesita
- Cantidad bulk objetivo por color, para que la tejeduría dimensiona el mínimo
Use the tech pack guide for the garment side. If you only have a competitor garment, send it — reverse-engineering composition and construction is a normal first step.
Un plan de ensayos según el uso final
Ensaye aquello por lo que se culpará a la prenda. El mismo tejido necesita un plan distinto como legging, bañador o hoodie.
| Uso final | Ensayos que deciden la aprobación | Guía en profundidad |
|---|---|---|
| Leggings, bras | Elasticidad y recuperación (cíclica), opacidad bajo estiramiento, pilling, solidez del color a frottage y sudor | Stretch recovery · Squat-proof |
| Swimwear | Solidez del color a agua clorada y de mar, retención de elastano tras cloro, UPF, solidez a la luz | Ensayos de cloro |
| Tenis, pádel | Recuperación, opacidad en blanco y colores claros, gestión de humedad, abrasión y snagging | Tejidos para tenis y pádel |
| Knit lounge | Pilling, estabilidad dimensional, espiralidad, solidez del color al lavado | Pilling y encogimiento |
MCQ, plazo y coste — las cifras que deciden
Minimums. Custom fabric is governed by the mill’s minimum colour quantity (MCQ), typically ~500–1,300 m depending on mill, colour and construction. That is why a brand can have a low garment MOQ and still face a fabric minimum that is the real gate. The full arithmetic is in stock vs custom fabric: MOQ and lead times.
Time. Custom fabric development or custom dyeing typically adds ~15–20 days before garment production. Bulk garment production then runs on the usual clock — about 25–30 days after PPS on stocked bases, longer for swimwear and specialised constructions.
Cost drivers. Yarn type (nylon 66 and branded elastane cost more than commodity nylon 6), elastane percentage, gauge, finishing steps, and the number of colours. Development charges, where they apply, are quoted against the written brief — never as a rate card.
Exclusividad, IP y afirmaciones de sostenibilidad
A custom construction gets its own development code (for example ZS-ACT-250N66, a nylon 66 performance double knit). Exclusivity terms — which colours, which period, which markets — are written into the agreement, ideally under a mutual NDA signed before the brief is shared.
Recycled claims need paperwork per order. GRS-certified options are available subject to the selected mill, material scope and transaction certificate requirements; ZIESHINE’s own licence scope is stated on the certifications page. A swatch labelled “recycled” is not a claim you can print.
We publish named-base compositions, weights and the lab summaries we hold (for example the AquaForm™ Intertek summary on the fabric test pack). We do not publish a universal “development fee”, a fabric price list or test results for fabrics that have not been tested — those are quoted or reported per brief.
Cuando lo a medida no compensa
- Su primera colección aún no tiene datos de sell-through — lance sobre una base del catálogo de desarrollo, luego personalice el SKU probado.
- Su cantidad por color está muy por debajo del mínimo de tejeduría y no puede compartir tejido entre estilos.
- La diferencia que quiere es solo de color — eso es ruta B, no ruta C.
- Su fecha de lanzamiento no deja margen para un ensayo greige, un ensayo de tintura y un proto de prenda.
When it is worth it, start with the commercial desk: sportswear fabric development.
Métodos y fuentes citados
- ISO 20932-1 / EN 14704-1 (elasticidad de tejidos)
- Serie ISO 105 (solidez del color)
- ISO 12945-2 (pilling, Martindale modificado)
- ISO 6330 + ISO 5077 (lavado y cambio dimensional)
Las normas se nombran como los métodos que los compradores suelen especificar. Los resultados de fábrica son solo los declarados como en archivo; los resultados de programa se informan por brief.